Этим летом исполняется 75 лет спортивному скалолазанию! Мы подумали, что к юбилею любимого вида спорта, неплохо будет вспомнить историю скалолазания – от зарождения до наших дней.
Скалолазание несколько веков назад
Скалолазание берет свои корни с давних времен. Человеку, чтобы выжить в диких природных условиях, необходима была отличная физическая подготовка, сила, ловкость и скорость. Так, чтобы охотиться или, наоборот, не стать жертвой хищника – наши предки научились лазить по скалам и преодолевать высокие препятствия.
Скалолазание – как вид активного отдыха и как спорт, зародилось примерно 150 лет назад. И к нашему времени люди открыли более 3000 районов для занятий скалолазанием на естественном рельефе и десятки тысяч скалодромов для тренировок на рельефе искусственном.
Первые скалодромы
Знакомство со скалолазным спортом
Сперва скалолазание обрело популярность в Европейских странах — скальные районы Германии, Австрии, скалы Шотландии, Ирландии, Швейцарии.
Дебют спортивного скалолазания на Олимпийских Играх
В России скалолазание берет начало из Сибири. Так в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах – столбизм – особенный вид любительского подъема на вершины.
Англия – первая страна, которая признала скалолазание спортивной дисциплиной в 1880 году. После этого большой волной прокатился интерес к скалолазанию и в других странах. Спортсмены стали совершенствовать свою технику, трассы начали усложнять, повсюду открывались спортивные скалолазные центры.
Во второй половине XX века скалолазание как спорт признали во всём мире и стали регулярно проводить международные соревнования.
Первый Чемпионат СССР по скалолазанию. Крым, 1965 год
Первые соревнования по скалолазанию
Впервые соревнования по спортивному скалолазанию состоялись в СССР, летом в 1947 году. Заведующий учебной частью альплагеря Иван Антонович организовал первый турнир по скалолазанию среди инструкторов-альпинистов. Соревновались на трудность и скорость прохождения скальных трасс.
Так месторождением спортивного скалолазания можно смело называть альплагерь «Молния», который расположен в районе Домбайских скал на Западном Кавказе. Иван Антонович организовал полноценные соревнования, где четко прописал программу и правила, а также составил положение о награждении победителей.
И.И. Антонович
До 1980х годов соревнования не выходили за пределы Советского Союза. И только в 1985 в Итальянском Олимпийском городке Бардонеккья, недалеко от Турина, организационная команда, под руководством Андреа Меллано – членом итальянского общества альпинистов, собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях на трудность на скалах Valle Stretta. Тысячи зрителей наблюдали за соревнованиями, на которых победу одержал спортсмен из Германии – Стефан Гловач.
Соревнования имели успех и в следующем году. На этот раз зрителей стало в 10 раз больше. А семь европейских телеканалов и множество корреспондентов освещали события. В этом же году в пригороде Лиона Французы провели первые соревнования на искусственном рельефе. И положили начало проведению соревнований в закрытых помещениях.
Фестиваль скалолазания, Москва,2022г. Финал соревнований на трудность.
Уже в 1988 году был разыгран Кубок мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. На следующий год также в Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах.
Международная Федерация решила все последующие соревнования высшего ранга проводить в закрытых помещениях на искусственном рельефе. Основными причинами такого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других СМИ, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс.
Фестиваль скалолазания, Москва,2022г. Финал соревнований на трудность.
Стремительное развитие
В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших. В сентябре этого же года состоялся первый Чемпионат Европы (Германия, Франкфурт-на-Майне).
Также в конце двадцатого века повышенную популярность получило новое направление в скалолазании – боулдеринг – преодоление серии коротких, но сверхсложных скальных трасс. Первый кубок мира по боулдерингу состоялся в 1999 году.
В 2010 году скалолазание окончательно приняли в список олимпийских видов спорта. В Токио, летом 2020 года, прошла Олимпиада, где дебютировали скалолазные спортсмены.
В этом году спортивное скалолазание отмечает свой юбилей – 75 лет. С каждым годом вид спорта становится всё популярнее. По данным Федерации Скалолазания — в России постоянно занимаются скалолазанием около 70 тыс. человек. А около 1 млн человек хотя бы раз попробовали полазать на скалодромах. И интерес к скалолазанию постоянно растет.
Источник: dzen.ru
В СССР был бум спортивного скалолазания. Благодаря этому спорт пришел к мировому признанию и попал в олимпийскую программу
скалолазание
Скалолазание – уже давно не просто вид активного отдыха. Зародившись как часть альпинизма, скалолазание превратилось в самостоятельный олимпийский вид спорта. Давайте разбираться, как это случилось. Мы сделали этот материал вместе с соцсетью ВКонтакте, которая поддерживает и развивает в России виды спорта, которые пока не завоевали большую популярность, но обладают виральным потенциалом и интересны для просмотра. Узнать больше и следить за скалолазанием можно в специальном сообществе.
Спортивное скалолазание зародилось в СССР. До середины 1980-х соревнования проводились только у нас и в Восточной Европе
Вероятно, скалолазание существует столько, сколько человек живет рядом со скалами. Жизнь в горных районах заставляла людей приспосабливаться: там они охотились, защищались от врагов и прокладывали себе кратчайшие маршруты.
В конце XIX века скалолазание обрело популярность в Европе уже как разновидность активного отдыха, способ самоутверждения и решения спортивных задач. Скалолазание в то время – элемент альпинизма в Альпах, но как самостоятельное увлечение оно получило развитие в трех главных географических центрах (с более низкими горными вершинами): Озерный край в Англии, Эльбские песчаниковые горы в Германии и Доломиты в Италии.
В России больше 150 лет назад зародился такой социокультурный феномен как столбизм – общественное явление вокруг Красноярских столбов, при котором скалолазание совмещено с общением в неформальной обстановке. Еще в дореволюционное времена из скалолазов этой местности сформировалась особая субкультура столбизма, которая существует до сих пор.
В традиции столбизма заложен не только спорт, но и гармония между человеком и природой. Позднее большой вклад в развитие спортивного скалолазание внесли советские альпинисты и просто энтузиасты. Первые в мире соревнования по скалолазанию прошли на скалах Домбая (Западный Кавказ) еще в конце 1940-х, а в 1955-м состоялся первый чемпионат СССР.
В 1960-х в советском скалолазании появились нормативы и разряды, что дало мощный буст для его развития как самостоятельного вида спорта. 
Два года спустя чемпионаты по спортивному скалолазанию проводились уже в Чехословакии, Польше, Болгарии и ряде других стран восточного блока. Несмотря на попытки советских чиновников популяризировать новый спорт, в западном мире он получил признание только с середины 80-х.
В 1985 году в итальянской Бардонеккье прошли первые международные коммерческие соревнования в лазании на трудность (советские скалолазы специализировались в лазании на скорость). С этого момента начались реальные сдвиги в развитии спортивного скалолазания по всему миру.
С начала 90-х запущены Кубки мира, чемпионаты мира и Европы – скалолазание стало на шаг ближе к олимпийскому статусу. Однако путь к Олимпиаде оказался долгим: МОК признал скалолазание олимпийским видом спорта только в 2010-м, а в 2021-м состоялся долгожданный дебют скалолазов на Играх в Токио. Первым олимпийским чемпионом-скалолазом оказался испанец Альберто Хинес Лопес. В соревнованиях женщин победу праздновала словенка Янья Гарнбрет. 
Какие существуют виды скалолазания? В чем отличие от альпинизма?
Сторонние наблюдатели часто путают понятия скалолазание и альпинизм. На самом деле разница огромная. Скалолазание входит в состав альпинистской подготовки, но это отдельный вид спорта.
Давайте разберем отличия: • Скалолаз пользуется только возможностями собственного тела, практически не задействуя дополнительное снаряжение кроме магнезии (она обеспечивает надежное сцепление) и обуви (скальники). Альпинистам же необходим большой выбор специального снаряжения. • Такое различие легко объяснимо: высота трассы в скалолазании обычно не превышает 40 метров, тогда как альпинисты покоряют самые высокие вершины, включая не только скалы, но и снежные и ледовые участки. • Для тренировок и соревнований скалолазам не обязательно нужны скалы.
С 1990-х международные соревнования проводятся на искусственных скалодромах – это ставит спортсменов в равные условия и не позволяет наносить вред природе. Альпинисты, конечно, не могут обойтись без гор.
И им требуется гораздо более внушительный объем подготовки: необходима максимальная физическая и психологическая готовность, умение ориентироваться на местности, знания по оказанию помощи. Альпинизм – гораздо более дорогое и опасное увлечение. Скалолазание же доступнее во всех смыслах: и с логистической стороны, и с финансовой.
А еще оно полезно для здоровья, так как развивает все группы мышц, при этом не вредит организму ношением тяжестей, кислородным голоданием, переохлаждением и другими сверхнагрузками. Хотя без травм, конечно, не обходится. Рассказывает московская скалолазка Дарья Малышева: «Как правило, это спина, плечи, локти и колени – те части тела, которые постоянно находятся в напряжении.
Травму можно получить как во время лазания, так и в результате долгих лет тренировок: практически все скалолазы со временем сетуют на проблемы в локтевых или коленных суставах. Также типичная проблема – суставы и связки пальцев, а у скоростников еще и стираются ногти. В таком случае ребята заливают их клеем, чтобы продолжить тренироваться».
Скоростники? Спортивное скалолазание сейчас делится на три основные дисциплины: лазание на скорость, лазание на трудность и боулдеринг. Снова передаем слово Дарье Малышевой: «Трудность – это вид, в котором скалолаз должен залезть как можно выше по стене высотой 10-15 метров, а результат считают по пройденным зацепкам.
Скорость – вид, где перед скалолазами до боли знакомая трасса высотой 15 метров. Почему столь знакомая? Потому что на каком скалодроме вы бы ни нашли эту стену, все зацепки расположены одинаково. Все участники знают ее наизусть, и главное здесь – показать лучшее время. Участники соревнуются между собой в парах, поэтому кроме себя нужно победить еще и оппонента.
И наконец, третья дисциплина – боулдеринг. Он представляет собой серию коротких (до 5 метров), но очень сложных трасс». Лазание на скорость – дисциплина, которая культивировалась в СССР. В 1987 году советские скалолазы дебютировали в Гренобле в лазании на трудность – и заняли последние места.
Европейцы к тому времени уже вовсю использовали специальную обувь, с которой советские спортсмены не могли конкурировать. Однако в 1990 году алматинец Салават Рахметов выиграл престижные соревнования на трудность во Франции, удивив европейских скалолазов. Он пришел первым в обычных резиновых галошах!
Позднее чемпион рассказал о маленькой хитрости: «Они не знали, что на подошвы галош я наклеил испанскую резину». Малышева подтверждает – с условиями в советское время было туго: «Раньше у нас просто не было места для занятий, в СССР скалолазание было только на настоящих скалах, например, в Крыму. Снаряжения тоже не было. Вместо скальников использовали галоши.
Но сейчас все по-другому. Если вы придете на частный скалодром в будний день после работы, то сами удивитесь аншлагу». 
Наибольшей популярностью в мире пользуется лазание на трудность, которое зародилось в Западной Европе. С ней успешно конкурирует боулдеринг – лазание по валунам либо их имитациям.
Этот вид изобрели в городке Боулдер (штат Колорадо), в пригороде которого много каменных глыб высотой 3-6 метров. Да, для этого вида совсем не требуется большой высоты, благодаря чему зрители лучше видят эмоции спортсменов. А еще такая дисциплина подходит тем, кто боится высоты. Для страховки здесь используются специальные маты – крэшпэды.
Скалолазание в России: славные традиции побед и мировой рекорд в организации соревнований
Ярко выраженных доминаторов в скалолазании нет, но из лидеров можно отметить Австрию, Японию, Словению, Францию и Россию. 15 россиян становились чемпионами мира, 12 – чемпионы Европы, 15 – обладатели Кубка мира. «Спорт развивается, в регионах строятся прекрасные залы, – говорит скалолазка Малышева. – Один скалодром в Тюмени чего стоит!
Не могу сказать, что, скажем, во Франции инфраструктура существенно лучше. Но если говорить про интерес к виду спорта – то да, здесь нас сильно опережают. В Европе на соревнования ходит огромное количество зрителей, продают билеты, организуют трансляции». Россия в этом плане старается активно догонять.
Полные залы на финалах международных соревнований – не редкость, причем зрители делают осознанный выбор, покупая билеты. Сами финалы – это зрелищные вечера с музыкой, светом, шоу. В этом году в зале нередко можно увидеть регбиста Василия Артемьева. Для всей страны, наблюдающей за соревнованиями – видеотрансляции с качественной картинкой и экспертами.
Совсем недавно Федерация скалолазания России установила исторический рекорд как организатор соревнований: в течение 11 месяцев на территории нашей страны были проведены четыре крупнейших международных турнира. «Такого не было никогда в мире. И повторение вряд ли возможно», – говорит президент федерации Дмитрий Бычков. «Сейчас в России постоянно занимаются скалолазанием около 70 тысяч человек.
А около 1 миллиона хотя бы раз попробовали полазать на скалодромах. Хотя точную цифру назвать крайне сложно, ведь интерес к скалолазанию постоянно растет. Сейчас нет возможности выступать на международном уровне. Но остается внутренняя конкуренция. Ее стараются повышать – количество турниров увеличивается, призовые становятся выше.
Сильнейших скалолазов страны все чаще можно увидеть не только в зале, а там, где и зарождался вид спорта – на скалах. Здесь тоже свои фишки – фестивали с призовыми трассами. И есть возможность объединить коммьюнити. Любители и профессионалы рядом: вечером – на одной поляне, днем – под одной трассой на скалах». Скалолазание в России привлекает доступностью.
Из личного снаряжения достаточно скальников, магнезии для сцепления рук (белый порошок как у штангистов), веревки и обвязки (меняется примерно раз в год), плюс стартовые взносы и лицензии, стоимость которых зависит от уровня соревнований. По словам босса федерации Бычкова, по массовости в скалолазании лидируют Москва и Петербург, но появляется все больше скалодромов в регионах: в Екатеринбурге, Красноярске, Воронеже, Тюмени, Перми, Калининграде, Омске, Кемерово, Хабаровске, Якутске.
Кроме того, на месте уже устаревших появляются современные. Основатель московского скалолазного центра Александр Ширнин рассказывал, что записаться в секцию дети могут с 6 до 14 лет, каких-то специальных навыков для занятий не требуется.
«Скалолазание развивает прежде всего координацию и заставляет человека совмещать мыслительную, эмоциональную (борьбу со страхом высоты) и физическую активность тела, – говорит Ширнин. – Повышается общая выносливость, становятся сильными руки и мышцы корпуса. При занятии скалолазанием развивается ловкость, гибкость и подвижность. Регулярное занятие скалолазанием может стать лучшей заменой фитнеса, поскольку оно дает человеку комплексное развитие физических кондиций, эмоциональный заряд, а также возможность общаться в дружеской атмосфере скалолазного сообщества». *** Узнать больше о скалолазании и других нишевых видах вам поможет сообщество, посвященное новым видам спорта – обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие новости и турниры. Также ВКонтакте проводит программу, участвовать в которой могут виды спорта, претендующие на статус профессиональных и проводящие регулярные соревнования в крупных городах. Помимо медийной поддержки, спортивные организации смогут претендовать на помощь в запуске трансляций и создании контента, а также проведение совместных турниров. Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty; globallookpress.com/Kenjiro Matsuo, Perry Mastrovito; РИА Новости/Фред Гринберг, Владимир Песня, Виталий Белоусов, Олег Ласточкин Реклама. ООО «В Контакте». erid: Kra24B157
Источник: www.sports.ru
Скалолазание как олимпийский вид спорта
Спортивным скалолазанием называют разновидность скалолазания, сущность которой заключается в соревновательных мероприятиях, проводимых согласно ряду норм и правил. На сегодняшний день, в соответствии с международными стандартами, различные чемпионаты по этому виду спорта проводят лазания на:
- Скорость
- Сложность
- Боулдеринг
Также проводятся комплексные мероприятия по многоборью.
В 2016 МОКом были одобрены несколько спортивных дисциплин, которые должны войти в официальную программу. В данный перечень было внесено и спортивное скалолазание. Предлагаем разобраться в том, как будут проводиться состязания-2020 в Японии, а также каковы особенности этого особого вида спорта.
Как скалолазание официально признали для ОИ
Когда в 2007 году была сформирована международная федерация спортивного скалолазания, главная ее цель заключалась в том, чтобы этот вид спорта вошел в программу Олимпийских игр. Позднее, в 2011 и 2014 он попал в короткий лист для включения в 32-е игры, которые будут проходить на территории Японии в двадцатом году. На сегодняшний день МОКом утверждены все предложенные пять видов спорта, включая спортивное скалолазание. Таким образом, для спортсменов-скалолазов сбылась мечта после длительного периода тяжелого труда и многолетнего ожидания.
Нельзя сказать о том, что принцип отбора является до конца усовершенствованным и утвержденным. На самом деле, причина этого состоит в том, что отбор будет проходить исключительно с помощью соревнований в формате ОИ. Сегодня можно говорить о том, что главные стартовые отметки отбора будут проходить на:
- Чемпионате мира-2019.
- Континентальных чемпионатах 2019-2020.
- Кубке мира-2019.
- Специальных соревнованиях отборочного типа-2019-2020.
Расписание и особенности Токио-2020
Рассмотрим главные составляющие состязаний, которые пройдут в двадцатом году в Японии.
Первый этап — квалификация
На этом этапе выступает по 20 лиц женского и мужского пола, которые предварительно получили специальную квоту для того, чтобы принимать участие на ОИ. Здесь соревнования будут проходить по трем общепринятым дисциплинам, о которых речь пойдет далее. Продолжается стадия квалификации в течение трех дней.
- Первый день – на скорость.
- Второй день – боулдеринг.
- Третий день – на сложность.
Итоговые результаты по каждой дисциплине умножают, а в финальную часть проходит только 6 мужчин и 6 женщин.
Второй этап – финальный
На этом этапе все, кто будет участвовать, проходят 3 дисциплины. Отметки также после этого перемножают для получения конечного результата. Далее вы сможете узнать о том, как именно выполняется перемножение.
Особенности расчетов
Победителем становится тот, кто обладает наименьшим количеством баллов. Расчеты производятся следующим образом:
- К примеру, участник прошел все три вида соревнований и занял на каждом лидерские позиции, то в сумме его отметки равны 1 (1*1*1).
- Если человек прошел три указанных дисциплины с третьим местом, то комбинированная отметка будет равна уже 27 (3*3*3).
- При прохождении первых двух уровней с первым местом, а третьего – только с десятым, баллы будут равны 10 (1*1*10).
Таким образом, если спортсмен специализируется на конкретной дисциплине, это станет преимуществом перед тем, кто средне освоил все виды. Ниже представлена таблица с особенностями по каждому виду спортивного скалолазания:
| Дисциплина | Характеристики |
| Трудность | Участники соревнуются согласно, правилам от IFSC. Трасса должна быть пройдена на протяжении 6 минут. В случаях, когда на отборочных этапах участвует большое число скалолазов, значит, что маршруты должны быть проще или будут использовать стену не в полную высоту. |
| Боулдеринг | Судейская система и формат проведения должны быть соответствующими правилам, установленным для мировых чемпионатов. Участник имеет 4 минуты для преодоления трассы, поэтому число попыток для спортсмена снижается. |
| Скорость | Соревнования должны проводиться с использованием стандартной пятнадцатиметровой стены, согласно нормам от IFSC. |
История спортивного скалолазания
В качестве спортивной дисциплины его признали еще в конце 19 столетия в Италии, когда школьником из Мюнхена была пройдена в одиночку горная тропа. Затем примеру итальянцев последовали англичане, а уже в течение первых десятилетий прошлого века пять сотен немецких скалолазов решили преодолеть маршрут в Песчаниковых горах. Таким образом, в период 30-x годов в европейских странах было несколько сотен специальных учебных клубов.
Первые соревнования официального характера провели в западно-кавказских Добмайских скалах в 47 году. Тогда точно прописали стандарты соревнований, их программу и правила, а победивших участников наградили – все это было сделано впервые в истории данного вида спорта.
Первый кубок мира был разыгран в 80-х годах прошлого столетия. Уже с 90 года он стал проводиться в качестве ежегодного, сюда входило от 4 до 6 этапов. Первый мировой чемпионат провели немцы в 91-м, с того момента он проводится по нечетным годам. Специальная комиссия по этому виду спорта была сформирована в 87-м, а признана в Международном олимпийском комитете уже в 95-м году.
На сегодняшний день это официальный соревновательный спорт. Вот уже как 10 лет работает Международная федерация спортивного скалолазания (о ней уже шла речь выше — английская аббревиатура IFSC) куда вошли представители от более 60 государств.
Как принято подготавливать трассы
Спортивное скалолазание отличается от обыкновенного тем, что соревнования проводят на предварительно подготовленных трассах. Они бывают созданными на рельефе природного или искусственного характера. Так, спортсмены соревнуются в специальных помещениях со скалодромами или на природе, на скалах:
- Естественный рельеф предусматривает крепление зацепов и болтов для вщелкивания оттяжек с карабинами на специальные щиты (проводится на скалодромах).
- Природный рельеф предполагает формирование страховочных точек при помощи забивания в скалу специальных крючков.
Если необходимо, трассу можно обозначить строгими линиями ограничения. Для страховки все спортсмены оснащаются веревками, кроме того, присутствует контроль судьи-страховщика. Последний не должен ни мешать, ни помогать тем, кто принимает участие в соревновании.
Разновидности и дисциплины
- На сложность. Трассы проходят с оснащением нижней страховкой. Запрещается пропускать вщелкивание веревок в оттяжки, прикрепленные на стену. Если участник срывается, он должен повиснуть на карабине. В итоге для оценки принимают расстояние, которое он прошел с начала до наиболее удаленной точки с зацепом за определенное количество времени.
- На скорость. Оценивают только время в качестве результата участия в соревнованиях. Трассу считают пройденной, если спортсмен пересек финишную отметку, коснулся рукой квадрата или финиша круга, специальной отметки в верхней части трассы. Используют только верхнюю страховку (судейскую).
- Боулдеринг. Это соревнования на ряде коротких и достаточно трудных трасс. Их подготавливают так, чтобы страховка с веревкой не требовалась. Как правило, в этих целях используют гимнастическую страховку. Оценивают количество пройденных трасс, попыток для их преодоления, бонусов и попыток для их получения.
Источник: climbingpro.ru