Распиловка кухни размеры программа

Уважаемый автор программа очень хорошая, часто пользуюсь, но когда обновил до последней версии, нижней части экрана появился реклама, которую никак не закрыть. Очень мешает работать поскольку закрывает весь нижний часть экрана так, что во время детализации не видно цифру ноль. А во время редактирования не возможно листать второй или третий лист. Слелайте что нибудь. Заранее спасибо.

Naubatyich , 04.02.2017

Очень пилохо

Какой смысл вбивать размеры, если результат не выдает. И я должен это купить? Очень сыро. Бесит блин

Конфиденциальность приложения

Разработчик Vladimir Rudenko указал, что в соответствии с политикой конфиденциальности приложения данные могут обрабатываться так, как описано ниже. Подробные сведения доступны в политике конфиденциальности разработчика.

Не связанные с пользова­телем данные

• Геопозиция
• Идентифика­торы
• Данные об использова­нии
• Диагностика

Конфиденциальные данные могут использоваться по-разному в зависимости от вашего возраста, задействованных функций или других факторов. Подробнее

6. Как рассчитать кухню? Все модули В ОДНОМ МЕСТЕ. Кухня от А до Я часть 6.

Информация

Провайдер Vladimir Rudenko
Размер 80,3 МБ

Совместимость iPhone Требуется iOS 12.0 или новее. iPad Требуется iPadOS 12.0 или новее. iPod touch Требуется iOS 12.0 или новее. Mac Требуется macOS 11.0 или новее и компьютер Mac с чипом Apple M1 или новее.

Источник: apps.apple.com

Как быстро сделать деталировку кухни? + Лучший тип конструкции!

Сегодня расскажу про деталировку кухни, про то, как рассчитать корпуса простых нижних модулей, высоких и верхних модулей.

Существует два вида конструкции модулей.

Первый, как в ИКЕА, когда дно вкладное. Такой метод используют и дорогие мебельные фабрики. Лучшие итальянские и немецкие фабрики. Потому что он эстетически хорош, в отличие от второго метода, о котором я расскажу чуть позже.

Плюс, дно делают меньше по глубине, чем боковины, за счет этого у нас есть дополнительное микропроветривание модулей и еще один плюс, что если делать заподлицо, то больше шансов накосячить, что многие сборщики и делают, а так, плюс минус миллиметр никто не заметит.

Помимо дна у модуля есть две боковинки, одна задняя стенка из двп или хдф которая придает жесткость конструкции и не дает модулю наклоняться. И еще имеется 2 стяжки сверху, в ИКЕА это узкие металлические стяжки, а остальные делают из лдсп. Мы так и будем делать.Кстати, некоторые называют их царгами, но я думаю, что это название не подходит сюда, буду называть их стяжками.

Для такой конструкции не подойдут обычные ножки. Нужны специальные, с ушками. И тут есть одно но.

Важное замечание, для тех, кто хочет повторить кухню один в один как в икеа. Высота нижних модулей в ИКЕА 800 мм+ножки 80 мм + столешница 38 мм = итого 918 мм это высота от пола до рабочей поверхности. Но ножки с ушками на 80 мм сложно найти, ближайшие будут 100 мм, и тогда высота от пола до рабочей поверхности выйдет 938 мм. Нужно это понимать, удобно будет или нет. Если нет, то берите стандартную высоту 720 мм, и подбирайте ножки по высоте, и не забудьте про толщину столешницы.

Программа ПРО100. Раскрой деталей

А теперь деталировка такого модуля:

Все, что нам нужно знать, это ширина кубика, высота и глубина.

К примеру возьмем модуль на 400, т.е. его ширина 400 мм. Высота 800 мм, глубина 600 мм. Все как в ИКЕА. Кроме ЛДСП, мы будем использовать как все — 16 мм. Т.е. толщина стенки у нас 16 мм.

Также удобно будет распечатать, или взять нарисованный проект, пронумеровать все модули. И записывать все детали в табличку.

Нам нужно одно дно . Из ширины модуля вычитаем два раза по 16 мм. 400-16-16=368, это длина детали, а ширина 600-3 мм, если мы хотим, чтобы было так называемое проветривание как в ИКЕА, а если хотим заподлицо, то оставляем 600 мм. ровно.

Две боковинки. Тут просто. Один размер это высота модуля, другой глубина, без изменений, т.е. боковины 800 на 600 мм.

Две стяжки. Берем длину как у дна, потому что они должны быть одинаковые, а ширину 96 мм.

И одна стенка из ХДФ или ДВП .

Просто из длины и высоты модуля убираем по 2 мм. Т.к. распил может быть не идеально ровным. И чтобы у нас ничего вдруг по краям не выпирало. Такой размер нужен потому что у нижних модулей нет смысла делать пазы под двп, проще прикрутить или прибить ее, это сэкономит наш бюджет.

Если нужны полочки. То тут тоже все просто. Все размеры как у дна. Но можно сделать на 2 миллиметра уже. И в глубину на 1-2 см.

Это по желанию. Ниже как в икеа.

Все, готово. Ничего сложного. Так рассчитываются обычные модули для ящиков, для полочек и для мойки. Только у мойки стяжки будут крепиться не сверху, а по бокам. А размеры абсолютно такие же.

Второй способ

Я покажу, но не вижу смысла рассказывать про него. Потому что это некрасиво и все видео на ютубе рассказывают про этот метод. А я за вариант, который используют лучшие мебельные фабрики.

Но, если вы внимательно посмотрите, как это все собрано , то увидите: что вот тут,

все будет либо немного выпирать, либо наоборот, если перемычки или дно напилят хоть капельку с отклонением (а отклонение может быть), то получится трапеция, а не прямоугольник. И это все можно наблюдать и в видео и на фото, где якобы профессиональные мебельщики делают. Но если мы пойдем дальше, посмотрим внимательно на свою кухню, на кухню в магазине, у соседа, мы увидим тоже самое!

А еще тут будет кромка. Очень часто бок устанавливают не вровень с ней, и на выходе получится щель при стягивании модулей. Оно вам надо?

Зачем так проектировать, если никто это не может нормально и красиво собрать? Я не понимаю.

Кстати, про кромку. Вернемся к нашему рисунку с табличкой.

Чтобы сэкономить, можно заказывать наклейку кромки только на видимых местах, что опять советуют делать многие на ютубе, и что делают многие фабрики. Но если вы не хотите дышать вредными веществами, и хотите чтобы кухня реально служила долго, кромить надо почти везде, иначе придет Грета Турнберг и сделает недовольное лицо.. Сейчас покажу оба варианта.

На своих корпусах я использовала пленку ABS 0.45 мм. Есть еще меламиновая кромка, она продается везде, я такую использовала в модуле, где у меня торцовка, в одном месте захотела кое-что поменять, а кромки не было, ну скажем так. заводская в 1000 раз лучше. Не экономьте на кромке, закажите ее вместе с распилом. клейте кромку сами только в супер экстренных случаях.

Обозначать будем черточками, если кромка только на одной из двух одинаковых сторон, то одна черточка, если по двум одинаковым сторонам, то две. Если не нравится вид двух полосок, то рисуйте снежинки))

Дно , если хотим сэкономить, тогда кромка с одной стороны, с передней, где 368 мм., либо с двух: спереди и сзади, а торцы закроют боковинки,там не надо кромить.

Боковины . Эконом вариант — кромка только спереди, по одной стороне. Хороший вариант кромка со всех четырех сторон.

Стяжки. Эконом вариант — с одной стороны. Нормальный — с двух длинных сторон.

Полка . Эконом вариант — с одной стороны. Хороший вариант с двух сторон, а еще лучше с 4 сторон

Надеюсь, я очень понятно объяснила, с помощью таких данных вы сможете заказать кромкование в любом месте.

Про один экзотический момент.

Обычно модули для кухни белые, или однотонные. Но если вдруг, вы захотите сделать комод с рисунком под дерево. Или вам обязательно нужно определенное направление волокон. То знайте, рисунок на плитах идет таким образом.

И чтобы рисунок на деталях шел одинаково, как вы запланировали, то надо записывать в определенном порядке, а именно: первая цифра идет вдоль текстуры

Если вы хотите, чтобы боковина имела вертикальный рисунок, то сначала пишем размер вдоль текстуры, у нас это 800 мм. значит сначала пишем 800 мм, а потом 600 мм., ну или какое у вас там будет число.

Источник: dzen.ru

Делаем проект прямой кухни. Расчет деталей

В прошлой статье мы начали проектировать кухню, и уже сделали ее эскиз. Сегодня, предлагаю сделать чертежи для производства.

Начнем с нижних модулей

И первое, которые мы рассчитаем – это короб под мойку, и такой же по размерам, крайний модуль с распашными фасадами.

Общая их высота 870 мм. Значит, без столешницы, она будет равна:

870-28=842 (мм), где 28мм – толщина столешницы.

Регулируемые опоры у нас на 100 мм, значит, высота самих коробов равна:

Бока короба «стоят» на горизонте.

А раз так, то учитывая, что кухня у нас из ДСП, толщина которого 16 мм, то размер боков нижних модулей будет равен:

742-16=726 (мм), где 16мм – толщина нижних горизонтов.

Общая ширина рассчитываемых нами модулей (это же и размер их горизонтов) равна 800мм.

Зная этот размер, рассчитаем ширину корпусных планок и полок, которую содержит правый короб:

800-32=768 (мм), где 32мм – толщина двух боков.

Теперь, учитывая, что глубина коробов у нас равна 460мм, а ширина корпусных планок – 80мм, запишем деталировку для этих коробов:

Короб под мойку:

• Горизонт – 800 на 460 – 1шт
• Бок – 726 на 460 – 2шт
• Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт

Здесь корпусные планки крепятся вертикально. Более того, задняя планка крепится произвольно между боками, а передняя – на 10 мм ниже верхней грани бока.

Это делается для того, чтобы крепеж, которыми мойка крепится к столешнице, не уперся в верхнюю грань корпусной планки, в результате чего, получится зазор между столешкой и коробом.

Разумеется, задняя стенка в данном случае не устанавливается.

• Горизонт – 800 на 460 – 1шт
• Бок – 726 на 460 – 2шт
• Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт
• Полка – 768 на 450 – 1шт
• Задняя стенка (ДВП) – 742 на 800 – 1шт

Так как в этом коробе нет выдвижных ящиков, и он крайний (справа), то у него ребро жесткости можно не проектировать. Или, сделав карту раскроя, можно посмотреть, наличие подходящего остатка.

Если таковой имеется – то его можно сделать. Но в нашем случае, его проектировать мы не будем.

Его полка имеет ширину, почти 800мм.

Это уже не мало, по этому, в такой короб уже можно проектировать перегородку, проходящую по центру.

В результате, получится две полки.

Либо, под общей полкой, можно сделать внизу перегородку.

Но мы оставим как есть (чтобы не делать лишних расчетов).

И в конце мы с вами рассчитаем фасады

Итак, габаритные размеры у нас одинаковы, по этому, их размеры будут следующими:

Высота: 742-4=738 (мм)

Ширина: 800_2=400; 400-3=397 (мм).

Добавляем в спецификацию:

• Фасад – 742 на 397 – 4шт (петли – накладные)

Теперь рассчитаем модули с выдвижными ящиками, ширина которых – 400мм.

• Горизонт – 400 на 460 – 1шт.
• Бок – 726 на 460 – 2шт.
• Корпусная планка – 368 на 80 – 2шт.

Ребро жесткости на эти модули можно не проектировать, так как они относительно узкие, и для них вполне хватит жесткости задней стенки, размеры которой:

• 742 на 400 – 1шт.

Деталировка коробов у нас готова, теперь нужно рассчитать размеры фасадов, а после, размеры выдвижных ящиков.

Как видно из эскиза, на этих модулях верхний фронт – стандартный (минимальный), высота которого равна 140мм, а остальные два делят оставшуюся высоту пополам.

Итак, общая высота равна 742 мм. Дадим зазоры:

Отступ от верхнего фронта до столешницы – 4мм

Задоры между остальными – по 2мм

Между нижней гранью нижнего фасада и нижним горизонтом отступа нет.

Общий зазор в таком случае, получается:

Теперь, рассчитаем высоту нижних двух фронтов, отняв от общей высоты, 140мм, и общий зазор:

По ширине все они будут:

Фасад1 – 140 на 397 – 1шт

Фасад2 – 297 на 397 – 2шт

Под первый спроектируем ящик, высота которого равна 100мм.

Ну а под остальные можно спроектировать как низкие так и глубокие ящики. Высота низких может быть 120-130 (мм), а глубоких, например, 200-230мм.

Так как наш модуль имеет глубину 460мм, то глубина выдвижных ящиков, будет как раз под размер направляющей 450мм.

Запишем их деталировку:

• 100 на 310 – 2шт
• 100 на 450 – 2шт
• 230 на 310 – 4шт
• 230 на 450 – 4шт

Дно из ДВП: 342 на 450 – 3шт.

Ну, и как уже было сказано ранее (в статье об эскизе этой кухни), на низ у нас «пойдет» одна столешница стандартных размеров (3050 на 600 на 28 (мм))

Под нее нужен плинтус (чтобы скрыть щели между стеной). Грубо, нужно 3 планки плинтуса:

1 планка – 3040 мм (по всей длине столешницы, которая равна ширине проема)

2 планка – 600 мм (2шт).

Не забудем внести в спецификацию еще по ручке на каждый фасад, и по 4 регулируемые опоры на каждый короб.

Ну и нам еще нужна фальшпанель, чтобы скрыть зазор между модулями и полом, а так же скрыть пластиковые ножки.

Высота фальшпанели на проем 100 мм, должна быть 90мм, ну а по ширине – тут “прожарочка”.

Проектируя кухню из стандартного листа ЛДСП, размеры которого 2750 на 1830 (мм), мы никак не получим делать, размер которой был бы 3000 мм (а именно такой ширины у нас она должна быть).

По этому, ее мы сделаем из двух частей, например:

• Фальшпанель – 90 на 1500 (мм) – 2шт.

Так же не забудьте, что она – одна из немногих видимых деталей из ДСП, которая должна иметь “правильную” текстуру.

С низом мы почти закончили (о том, как рассчитывать модуль под духовой шкаф и варочную поверхность – будет отдельный пост).

Теперь займемся верхом

Рассчитаем верхние короба, ширина которых равна 800 мм.

Кстати, в левом из них, устанавливается сушилка для посуды (в одном отделе – тарелки, в другом – чашки).

Их конструкция такова, что они горизонтальной перегородкой разделены на две равные части.

Причем, фасады на этих коробах открываются снизу вверх, благодаря специальным подъемникам.

И при расчете этих модулей, нужно знать, какой подъемный механизм будет использован, чтобы для его монтажа было соответствующее пространство.

Итак, запишем деталировку:

• Горизонт – 768 на 300 – 3шт
• Бок – 800 на 300 – 2шт
• Задняя стенка (ДВП) – 800 на 800 – 1шт.

Их ширина будет:

А высоту рассчитаем в соответствии с зазорами.

Пусть крайние отступы сверху и снизу будут по 1мм, а зазор между ними – 2мм. Общий зазор получается 4мм.

Так как фасады одинаковы, получаем:

800-4=796; 796_2=398 (мм) – их размер по высоте.

• Фасад – 398 на 797 – 2шт.

Как было сказано выше, фронты будут работать с помощью подъемника. К горизонту же они крепится с помощью петель.

И так как они одинаковы, значит средний горизонт крепится по центру короба, т.е. по оси, отстоящей от любого его края на 400 мм.

А вот внутренние проемы будут равны:

800-32-16=752; 752_2=376 (мм).

Скажу сразу, что в проем 300 мм, «станет» большинство подъемных механизмов (складные системы я в данном случае не рассматриваю), а в наш проем (376мм) – тем более.

Но чтобы не довольствоваться догадками, при проектировке кухни, определитесь сразу с соответствующей фурнитурой, и, познакомившись с ее инструкцией, будете точно знать, какой проем под ее нужен.

На картинке снизу, показан пример рассчитываемого короба, на который установлены газовые лифты.

Итак, к каждому из коробов, еще понадобится два подъемника, четыре накладные петли, четыре ручки на фасады, и четыре навеса, благодаря которым верхние модуля крепятся к стене.

Ну и оставшиеся два короба рассчитать проще всего:

• Горизонт – 368 на 300 – 2шт
• Полка – 368 на 290 – 1шт
• Бок – 800 на 300 – 2шт
• Задняя стенка (ДВП) – 800 на 400 – 1шт
• Фасад (под стекло) – 798 на 397 – 1шт
• Стекло под фасад – 1шт
• Петли накладные – 2шт
• Ручка на фасад – 1шт
• Навесы на короб – 2шт

В зоне вытяжки, между верхними горизонтами можно установить (а можно и не устанавливать) планку 600 на 300 (мм).

Обычно, в кухни подобной конструкции делается общий карниз. Но, думаю, пока это лишнее, об этих элементах мы поговорим в другой раз.

Конечно, данная спецификация на кухню далеко не полная.

Все короба (верхние и нижние) между собой стягиваются межсекционными стяжками, для навесов на короба нужна монтажная планка (которая крепится на стену), сушилка на 800мм, силикон, крепеж…

Ну и последнее, что мы сделаем – это карты раскроя (подробнее о том, как их делать – здесь).

Как видно из схем, для изготовления нашей кухни (без модуля под духовку, который будет рассмотрен отдельно), нужно три листа ДСП. Но в третьем листе – всего лишь несколько деталей.

Нужно ли его покупать?

В таком случае, нужно решить вопрос о том, чтобы некоторые внутренние детали (которые находятся внутри, и являются невидимыми, такие как корпусные планки, полки, ребра жесткоси), изготовить из другого материала (например, из остатков ДСП другого цвета).

В таком случае, можно сэкономить целый лист.

Ну вот собственно, основные моменты в изготовлении этого простого кухонного гарнитура.

На этом позволю себе “откланяться”, до встречи.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
Кухонные гарнитуры 78
Здравствуйте друзья.

В этой статье мы поговорим о том, как правильно спроектировать короб для

Кухонные гарнитуры 1
Здравствуйте друзья За время жизни моего блога, я получил массу комментариев и писем от

Кухонные гарнитуры 2
Здравствуйте друзья Сегодня я хочу поговорить о ремонтах кухонных гарнитуров, и, как следствие, о

Кухонные гарнитуры 1
Здравствуйте друзья! Как вы уже, наверное, заметили, я всегда стараюсь делать небольшие посты на
Комментариев: 49
Сергей 27.04.2012 в 23:44

Продолжайте конечно! Мне ,например, интересен расчёт угловой мойки, как раз такую делаю.
p.s. А можно дать фото нижнего короба на регулируемых опорах?

Валера 28.04.2012 в 08:59
Тема для меня очень интересная и актуальная. С нетерпением жду материала по угловой кухне. Спасибо!
Александр Павлович 28.04.2012 в 11:13

Все точно! вот только задняя стенка при таком раскладе не красиво будет смотреться. Нужны зазоры (по 2 мм хватит) с каждой стороны.

Дмитрий Черпашин (автор) 28.04.2012 в 13:11
Что вы имеете ввиду?
Александр Павлович 28.04.2012 в 13:18

У вас: задняя стенка (ДВП), например – 800 на 400, а лучше сделать 796 на 396. У каждого мастера, конечно, свои стандарты, но такая конструкция общепринятая. Так её меньше видно.

Василий 28.04.2012 в 15:49

Про заднюю стенку верно подмечено. Когда будет прибиваться ДВП и выставляться диагонали, при сдвиге в какую либо сторону ДВП будет вылазить за пределы короба. Думаю нужно делать заднюю стенку немного меньшего размера.

Дмитрий Черпашин (автор) 28.04.2012 в 16:40

Все верно, но только в том случае, когда заднюю стенка вырезается лобзиком из остатков ДВП, и может быть не правильная по геометрии.
Когда же распил ДВП заказан вместе с распилом ЛДСП, тогда геометрия задней стенки – правильная, и если она где-то вылазит за пределы короба – значит у короба разные диагонали. А это не допустимо.
Хотя, по большому счету, если задняя стенка рассчитана размер в размер, то никуда она “вылазить” не будет, так как короб запланированных размеров, никогда им соответствовать не будет, так как в местах крепежа, теряется от 0,5 до 1 миллиметра.
Но я согласен с мнением Александра Павловича, что лучше размеры задней стенки немного уменьшить.

Василий 28.04.2012 в 16:32
Тема очень интересная! Продолжайте пожалуйста!
kamrad 28.04.2012 в 21:46
Очень познавательно,Хотелось бы ещё про угловую кухню,если можно,2300×700

Олег 28.04.2012 в 23:38

Тема классная! Только блин я уже напроектировал. и распил заказал. А сейчас читаю и вижу косяки в своих расчетах. Продолжайте!

Аноним 29.04.2012 в 21:47

Очень интересна тема насчёт проектирования кухни при отсутствии прямых углов, чуть-чуть затронули и ……..Как быть дальше с угловыми коробами при замереных непрямых углах?

Дмитрий Черпашин (автор) 29.04.2012 в 22:34

Постараюсь разобрать эту тему. Просто каждый пост требует определенного времени и усилий, всего за раз не успеешь.

Владимир 30.04.2012 в 10:42

Спасибо!
1). Во всех шкафчиках глубина полок на 10 мм меньше глубишы шкафчика. Это для примера? Допустимо ли гулбина полки равна глубине шкафчика?
2) Меньший размер корпусных планок равен 80 мм. Когда я заказывал встроенные шкафы, то мне сказали что меньше 90 мм не кромкуют (ПВХ 2 мм). Какие кромки предполагаются в этом проекте?
3) Если планка должна быть длинной 1100 мм, достаточно ли будет ее ширина 90 мм (по прочности)?

Дмитрий Черпашин (автор) 30.04.2012 в 11:36

Уважаемый Владимир!
1) Глубина полки, равная глубине шкафчика конечно-же допустима. Просто приличнее смотрится именно вариант, когда полка чуть-чуть меньше короба.
2) Если речь идет о кухонном гарнитуре, то все детали, кроме карнизов и открытых угловых полок, фасадов (если они из ДСП), “закатываются” кромкой ПВХ=0,5мм. У кухни все (или почти все) детали являются скрытыми, по этому, просто не рацонально закатывать их двойкой. А вот если речь идет о шкафе купе, то внешние горизонты и бока (ну, если есть – карнизы, фасады выдвижных ящиков), открытые фигурные полки и т.д. закатываются двойкой (опять же, для придания более внушительного внешнего вида), а все наполнение – 0,5мм.
В вашем варианте, кромкование детелей не менее 90мм, видимо связано с возможностями конкретного кромкозакаточного станка. Например, я всегда корпусные планки делаю 80мм, и всегда их закатываю ПВХ (только не 2мм, а 0,5мм).
3) Думаю, что на размер 1100мм, КП шириной 90мм будет недостаточно. Если это размер проема шкафа купе, то корпусные планки можно сделать хоть 80мм, просто еще нужно ребро жесткости. А если это кокой-то короб – то он изначально великоват. Может лучше сделать в нем перегородку (на два отдела), тогда вопрос с корпусными планками отпадет?
Но в любом случае, если нужна жесткость (тем более на таких размерах) – лучше делать ребра.

Игорь 03.06.2012 в 16:42

Цитата:”1) Глубина полки, равная глубине шкафчика конечно-же допустима. Просто приличнее смотрится именно вариант, когда полка чуть-чуть меньше короба.”
Я бы сказал “ПРАКТИЧНЕЕ”. Например в шкафчике для сушки тарелок, который обычно располагают над мойкой, такой зазор необходим для ВЕНТИЛЯЦИИ. И полка, и низ, и верх ящика делаются на 1 см меньше чем боковые стенки.

Источник: www.sdmeb.ru